Азот (N) необходим для всех процессов роста.
Выделяют две формы азота, каждая из которых в той
или иной мере необходима растениям: нитратная
(окисленная) и аммонийная (восстановленная). Азот
нитратов накапливает-ся в сочных органах
растений, помогая им регулировать водный баланс.
Ам-монийным азотом богаты мочевина (карбамид),
сульфат аммония, аммофос. Нитратный азот
содержат калийная селитра, кальциевая селитра,
натриевая селитра (последнюю не все растения
переносят хорошо). Обе формы азота содержатся в
аммиачной селитре.
В почве азот может переходить из одной формы в
другую с помощью многочисленных
микроорганизмов. В конечном итоге он
превращается в га-зообразный азот, не доступный
для растений. Кроме того, азот слабо
удер-живается в почве, поэтому его запасы
необходимо регулярно пополнять.
Особенно велика потребность в нем в начале
периода роста. Но это не означает, что с началом
роста все растения нужно подкармливать азотом
одинаково. У древесных, корневищных и луковичных
растений активация роста начинается с корневой
системы: появляются новые корни, снабже-ние
растений водой происходит более интенсивно.
Поэтому такие расте-ния могут использовать азот
сразу при первых признаках роста. Клубне-вые
растения (глориоза, зантедехия, каладиум,
аморфофаллюс) сначала развивают побег, а
корневая система развивается позже. Азотные (как
и другие) подкормки целесообразно начинать после
разворачивания первых листьев.
Азот стимулирует рост растения, препятствует
переходу в состояние по-коя. Поэтому при
подготовке растений к зимовке (для большинства
комнат-ных растений - с августа) азот из
подкормочных смесей исключают.
При недостатке азотного питания растения
отстают в росте. Главный симптом -
преждевременное пожелтение нижних листьев.
Стремясь воспол-нить недостаток азота, растение
перемещает его из нижних старых листьев в точки
роста и молодые листья. Для луковичных
обеспеченность азотом озна-чает хорошую
подготовку луковиц к цветению в будущем году.
При перекормке растения возможно буйное
развитие вегетативной мас-сы в ущерб цветению
(далеко не у всех растений). Азотные удобрения
вред-ны кактусам, которые при передозировке
"лопаются", так как кожица (эпи-дермис)
отстает в росте от внутренних тканей стебля.
Вреден азот и растени-ям в фазе проростка, плохо
укоренившимся черенкам.
Избыток азота в сочетании с постоянной высокой
влажностью и плохой аэрацией корней может
привести к загниванию растений или к
интоксика-ции. При этом понижается устойчивость
растений к заболеваниям. Никогда не вносите азот,
если вы видите, что растение поражено грибной или
бакте-риальной инфекцией.
Аммонийный азот в высоких концентрациях ядовит
для любого живого существа. Поэтому такие
сильнодействующие удобрения, как мочевина или
аммиачная селитра, могут вызывать химические
ожоги.
Фосфор (Р). В отличие от азота фосфор не
побуждает растение к росту. Это обычный
"строительный" элемент.
Соли фосфорной кислоты плохо растворяются в
воде, что позволяет соз-давать долговременный
запас фосфора в субстрате. Плохо растворяются
про-стой суперфосфат, костная и фосфоритная мука,
несколько лучше - двой-ной суперфосфат. Все эти
вещества добавляют непосредственно в субстрат
до посадки.
Наиболее растворимы фосфаты калия, аммофос. Их
можно использовать для жидких подкормок. Годится
для этого и суперфосфат, если его предва-рительно
залить кипятком и настаивать 3-4 дня.
Потребность в фосфоре велика в период
образования соцветий, цве-тения и формирования
семян. Фосфор не препятствует переходу растения
в состояние покоя, поэтому его смело можно
вносить и во второй поло-вине лета. (Под влиянием
фосфора побеги древесных растений лучше
вы-зревают.)
Фосфор повышает сопротивляемость растений к
неблагоприятным усло-виям и болезням. Он полезен
как раз перед переходом их в состояние покоя.
Калий (К). Это третий из основных элементов
минерального питания. Он 'необходим растениям в
период образования цветков и плодов, улучшает
со-противляемость их к инфекциям и стрессам.
Калий, как и фосфор, растение не станет
использовать себе во вред. Им подкармливают
растения и в фазе активного роста, и в период,
когда они готовятся к состоянию покоя.
Калий входит в состав следующих удобрений:
хлористого калия, сульфа-та калия, калимагнезии,
калийной селитры.
Хлористый калий (или калийная соль) включает
много хлора, поэтому лучше использовать другие
марки удобрений. Калийная селитра дополнитель-но
содержит азот, и ее можно применять только во
время активного роста.
Кроме трех основных элементов, потребность в
которых очень высока, растениям необходимы и
другие, но в гораздо меньшем количестве.
Магний (Mg). Этот элемент очень важен для растений,
так как он входит в состав зеленого пигмента -
хлорофилла, необходимого для фотосинтеза -
основы основ жизни растения. Наиболее
распространен сульфат магния. Кроме того, он
входит в калимагнезию, многие комплексные
удобрения.
Кальций (Са). Как вы помните, кальций особенно
нужен кальцефильным растениям. У многих
луковичных без кальция формируется слабый,
пони-кающий цветонос. Вовремя подкормив луковицы
кальцием, можно помочь цветоносу стать крепким и
прямым. Для жидкой подкормки кальций вносят в
виде кальциевой селитры. Кальций содержится и в
суперфосфате, хотя в нем он несколько менее
доступен для растений.
Сера (S). Без некоторого количества серы растения
не смогут образовы-вать белки и у них нарушаются
процессы дыхания и фотосинтеза. Обычно сера
поступает в растение в виде сульфата. Если вы
вносите сульфат калия, сульфат аммония или
сульфат магния, то растение автоматически
получает нужное количество серы. Она содержится
и во многих комплексных удобре-ниях, хотя о ее
содержании не всегда написано на упаковке. В
суперфосфа-те труднорастворимый осадок также
представляет собой соединение кальция и серы,
которая в этом случае менее доступна растению.
Полезно знать, что специально кормить серой
растения не следует - она попадает к ним вместе с
другими удобрениями.
Несмотря на то, что потребность в этих
веществах просто мизерная, и не всегда их хватает
в почве и в воде для полива, роль их для растений
дос-таточно велика. Микроэлементы входят в
состав комплексных удобрений, и тогда это
обязательно указывают на этикетке. Иногда можно
приобрести смеси, состоящие только из
микроэлементов. Их, как правило, используют в
особых случаях: при замачивании семян,
образовании плодов и т.д. Кроме микроэлементов, в
смеси могут содержаться и некоторые регуляторы
роста растений. При покупке будьте внимательны.
Железо (Fe). Железо занимает промежуточное
положение - его нужно не так много, как
макроэлементов, но гораздо больше, чем любого
микро-элемента.
Для железа важнее всего его доступность для
растений. Некоторые счи-тают, что вода,
содержащая ржавчину (а это - увы, частое явление в
водо-проводной воде), богата железом. Это
действительно так, но такое железо
ма-лорастворимо и совершенно не усваивается
растениями. Другой пример: ес-ли в почвенных
смесях содержится мел или доломит (смеси со
слабощелоч-ной реакцией), то даже в доступной
форме железо превратится в нераство-римую соль, и
растение будет испытывать его недостаток.
Доступная форма легко может переходить в
недоступную из-за окисления (т.е. при реакции с
кислородом). Сделать железо доступным вновь
практически невозможно.
Единственный препарат железа, который поступает
в продажу, - желез-ный купорос (или - что то же
самое - сульфат железа). К сожалению,
не-посредственно для полива почвы его раствор не
используют - только как внекорневую подкормку. Но
учтите, что высокие дозы железного купороса
вызывают ожоги на листьях. Концентрация 0,5 г на 10
л будет достаточна для большинства растений.
Для гидропоники железный купорос не годится: он
слишком легко пре-вращается в ржавчину и
выпадает в осадок. Возможно, в магазинах вам
из-редка предложат хелат железа (соль ЭДТА или
соль лимонной кислоты). Только эти препараты
годятся для корневой подкормки.
Бор (В). Основная форма усвоения растением
бора - борная кислота. Она обладает некоторыми
бактерицидным и фунгицидным эффектами, по-нижая
риск заболеваний. Кроме того, в боре нуждаются
все точки роста, мо-лодые бутоны, цветки. Без бора
в первую очередь желтеют и останавливают рост
кончики побегов, иногда они могут побуреть и
погибнуть. Особенно по-лезен бор в период
образования цветков и плодов. Бор можно вносить
дву-мя способами: через корневую систему (поливая
почву раствором борной кис-лоты в концентрации
не выше 2 г на литр) или как внекорневую подкормку
(опрыскивая надземную часть раствором борной
кислоты в 2-3 раза мень-шей концентрации).
Молибден (Мо). Этот элемент нужен растениям в
первую очередь для хо-рошего усвоения и
переработки азота. Обычно он поступает в продажу
в виде солей молибденовой кислоты - молибдатов.
Его нежелательно смешивать с солями кальция,
магния и некоторых других элементов, поскольку
молибден перейдет в нерастворимую форму.
Помните, что соли молибдена токсичны для
человека, и не пользуйтесь пищевой посудой для их
приготовления. Обычная доза, необходимая
растениям, - около 2 г на 10 л воды 1 раз в месяц.
Марганец (Мп). Самое распространенное
удобрение, содержащее марга-нец, - это
марганцовка, или перманганат калия. Кроме того,
она обладает оздоравливающим эффектом, убивая
бактерии и грибы. Профилактический полив почвы
из расчета одна десертная ложка на 10 л воды (можно
в комби-нации с борной кислотой, но не с другими
элементами) раз в месяц никогда не повредит.
Заодно в почву попадает калий. Другая форма
марганца - его сульфат - хорошо смешивается с
другими удобрениями, поэтому именно его
используют в комплексных удобрениях и для
гидропоники.
Цинк (Zn). Медь (Си). Кобальт (Со). Все эти
элементы поступают в про-дажу в виде сульфатов
или других солей. В больших концентрациях они
мо-гут вызывать интоксикацию, а в малых - очень
полезны для растений. Обычные дозы - по 0,5 г на 10 л
воды (можно использовать как для поли-ва, так и
для внекорневой подкормки). Не забывайте про
совет не использовать металлическую посуду.
Эти удобрения содержат практически все
элементы минерального питания, разве что не
всегда в необходимой для растений пропорции.
Главная польза органических удобрений -
улучшение микробного и механического состава
почвы.
Самое популярное из органических удобрений -
коровяк, или навозная жижа. Для его приготовления
нужен свежий коровий навоз, который заливают
водой (в пропорции 1 часть навоза на 4 части воды) и
ставят в теплое место для брожения, при этом
обеспечивают доступ свежего воздуха. Время от
времени смесь перемешивают. Не ранее чем через 4
дня коровяк можно использовать. Более устойчивые
к азоту растения поливайте раствором,
разбавленным в 4- 5 раз, а там, где есть риск
перекормить их, - разбавляйте в 8-10 раз.
Аналогично приготовляют перебродивший куриный
помет (или помет любой другой птицы), настой
конского навоза и т.п. Отходы жизнедеятельности
кошек, собак или человека для приготовления
удобрений не годятся. Отметим, что птичий помет
богаче минеральными веществами, чем помет
травоядных животных. Поэтому после брожения его
приходится разводить в 10-15 и более раз.
Кроме того, можно применять и жидкое
"зеленое" удобрение. Для этого лучше всего
подойдет крапива или любые бобовые растения
(люпин, клевер, люцерна и т.п.). Соберите зеленую
массу этих растений, залейте водой в пропорции 1:4
и поставьте в теплое место для брожения на
неделю. Не забывайте настой перемешивать. После
приготовления грубые растительные остатки
удалите, разведите в 2-3 раза и используйте.
Несмотря на простоту приготовления органических
удобрений, не всегда в комнате или на балконе
найдется место для открытой емкости с не очень
приятно пахнущим продуктом. Сейчас в магазинах
появились концентраты конского навоза
(органические экстракты). При применении
следуйте инструкции изготовителя.
И последний вопрос, который хотелось бы обсудить:
как относиться к гуматам, которые широко
предлагают покупателям? (К препаратам этой же
группы относятся и экстракты торфа.) Соли
гуминовых кислот позволяют значительно улучшить
структуру почвы, сделать ее более пригодной для
развития корней. Они обволакивают частички
грунта, повышая его влагоемкость и способность
удерживать элементы питания. В этом смысле они
могут заменить коровий навоз. Но без самих
элементов минерального питания гуматы
бесполезны. Поэтому они могут употребляться как
добавка, но не как основное и единственное
удобрение. Кроме гуминовых кислот, гуматы обычно
содержат натрий, который в больших дозах может
оказаться вредным. Если есть выбор, предпочтение
отдайте гумату калия.
Как выбрать нужные удобрения? Из всего
многообразия удобрений выбирайте те, которые вы
собираетесь использовать для ваших растений.
(Например, если вы возделываете азалию, не нужно
подкармливать ее кальциевой селитрой, сульфат
аммония для нее подойдет лучше.) Ориентируйтесь
на ваши потребности, но если вы купили лишние
удобрения - не страшно. Большинство из них может
храниться годами в сухом месте без потери ценных
качеств.
Часто продают готовые смеси удобрений для
цветов, которые необходимо воткнуть в горшочек с
растением. Как правило, эти смеси более дорогие
по сравнению с обычными садовыми удобрениями. К
преимуществам их использования можно отнести
простоту употребления, а к недостаткам -
невозможность прекратить действие подкормки в
нужный момент. К тому же вы не можете влиять на
пропорции элементов в предлагаемых смесях. Но
если у вас небольшое количество растений, то нет
смысла покупать что-либо иное.
Более контролируемы жидкие концентраты, у
которых, как правило, ограничен срок хранения
(соединения азота в растворе неустойчивы).
Изучите инструкцию и перечень растений, для
которых смесь рекомендована, а также ее состав.
Рассчитайте, за какое время вы истратите один
флакон для подкормки всех ваших питомцев.
Садовые удобрения обычно дешевле
специализированных смесей. Они более экономичны,
особенно если у вас большая коллекция растений
или если вам все равно нужно покупать удобрения
для сада. В каждом разделе, посвященном элементам
минерального питания, вы найдете названия
удобрений, которые поступают в продажу. Кроме
того, выпускают и комплексные удобрения, в
которых содержатся не один-два, а большее
количество элементов. Это "Азофоска" и
"Нитрофоска", содержащие азот, фосфор и
калий; "Рост", включающий, кроме этих
элементов, магний, серу и микроэлементы; смеси по
Миттлайдеру, "Кемира", "Вунарское" и др.
Все эти смеси разработаны прежде всего для
садовых и овощных культур, поэтому их выпускают в
крупных фасовках.
Изучите инструкцию на пакете. Слова "...грамм на
кв. м... при перекопке" и т.п. вас не касаются.
Читайте рекомендации по жидким подкормкам. Если
удобрение рассчитано только на предпосадочное
внесение, то оно не годится для подкормки
комнатных цветов.
Придерживайтесь норм, указанных изготовителем.
Если необходимо, пересчитайте количество
удобрения на 1 л воды. Если у вас нет весов, то
запомните, что один спичечный коробок содержит
примерно 25 г, столовая ложка - около 10 г, чайная
ложка - около 3 г сухого вещества. Гранулированных
удобрений в том же объеме несколько меньше.
Небольшая погрешность, как правило, допустима.
Важно не ошибиться в 5-10 раз.
Комбинируя элементы минерального питания
самостоятельно, вы сможете учесть как видовые
особенности, так и различия в потребностях в
элементах в течение сезона.
Как удобрять растения? За день до подкормки
хорошо полейте растения. Никогда не поливайте
пересушенный ком земли раствором удобрения - это
может вызвать химический ожог корней!
Разведите удобрение в пластиковой или
стеклянной (не в пищевой!) посуде. Не используйте
металлические предметы для размешивания:
некоторые микроэлементы могут "выделиться"
на поверхность алюминиевой или железной ложки и
станут недоступными для растений.
Поливайте растения аккуратно, не допуская
попадания раствора на листья. Если это произошло,
смойте капли удобрений чистой водой.
Внекорневую подкормку проводят с помощью
опрыскивателя, желательно в утренние часы.
Листья не должны быть подвядшими! Через
надземную часть лучше всего усваиваются
микроэлементы, железо, мочевина. Дозы для
внекорневой подкормки всегда ниже, чем для
корневой.
Не применяйте внекорневую подкормку на
густоопушенных растениях и на суккулентах,
которые боятся опрыскиваний.
Внекорневая подкормка позволяет растениям
быстро начать использовать элементы питания, но
действует она кратковременно.
Эти удобрения содержат практически все элементы
минерального питания, разве что не всегда в
необходимой для растений пропорции. Главная
польза органических удобрений - улучшение
микробного и механического состава почвы.
Самое популярное из органических удобрений - коровяк,
или навозная жижа. Для его приготовления нужен
свежий коровий навоз, который заливают водой (в
пропорции 1 часть навоза на 4 части воды) и ставят
в теплое место для брожения, при этом
обеспечивают доступ свежего воздуха. Время от
времени смесь перемешивают. Не ранее чем через 4
дня коровяк можно использовать. Более устойчивые
к азоту растения поливайте раствором,
разбавленным в 4- 5 раз, а там, где есть риск
перекормить их, - разбавляйте в 8-10 раз.
Аналогично приготовляют перебродивший куриный
помет (или помет любой другой птицы), настой
конского навоза и т.п. Отходы жизнедеятельности
кошек, собак или человека для приготовления
удобрений не годятся. Отметим, что птичий помет
богаче минеральными веществами, чем помет
травоядных животных. Поэтому после брожения его
приходится разводить в 10-15 и более раз.
Кроме того, можно применять и жидкое
"зеленое" удобрение. Для этого лучше всего
подойдет крапива или любые бобовые растения
(люпин, клевер, люцерна и т.п.). Соберите зеленую
массу этих растений, залейте водой в пропорции 1:4
и поставьте в теплое место для брожения на
неделю. Не забывайте настой перемешивать. После
приготовления грубые растительные остатки
удалите, разведите в 2-3 раза и используйте.
Несмотря на простоту приготовления органических
удобрений, не всегда в комнате или на балконе
найдется место для открытой емкости с не очень
приятно пахнущим продуктом. Сейчас в магазинах
появились концентраты конского навоза
(органические экстракты). При применении
следуйте инструкции изготовителя.
И последний вопрос, который хотелось бы обсудить:
как относиться к гуматам, которые широко
предлагают покупателям? (К препаратам этой же
группы относятся и экстракты торфа.) Соли
гуминовых кислот позволяют значительно улучшить
структуру почвы, сделать ее более пригодной для
развития корней. Они обволакивают частички
грунта, повышая его влагоемкость и способность
удерживать элементы питания. В этом смысле они
могут заменить коровий навоз. Но без самих
элементов минерального питания гуматы
бесполезны. Поэтому они могут употребляться как
добавка, но не как основное и единственное
удобрение. Кроме гуминовых кислот, гуматы обычно
содержат натрий, который в больших дозах может
оказаться вредным. Если есть выбор, предпочтение
отдайте гумату калия.
Гидропоника - это способ выращивания
растений без почвы, при котором все необходимые
элементы минерального питания они получают из
водного раствора.
Гидропоника основана на знаниях о корневом
питании растений. Впервые довести растение из
семян до цветения и новых семян на искусственном
растворе удалось двум немецким ботаникам Ф.
Кнопу и Ю. Саксу в 1856 г. Это позволило выяснить,
какие именно химические элементы нужны
растениям. С тех пор раствор Кнопа занял почетное
место в гидропонных культурах.
Как приготовить питательный раствор? Для
правильного ведения гидропонной культуры нужны
весы, мерная посуда, определенные химические
вещества, а также некоторое знание химии.
Конечно, подойдут и обычные удобрения, но
некоторые вещества придется доставать отдельно.
В раствор Кнопа входят (на 1л):
кальциевая селитра (нитрат кальция) Са(HО3)2 .... 1 г
фосфат калия однозамещенный КH2РO4 ............ 0,25 г
сульфат магния MgSO4 .............................................. 0,25 г
хлорид калия (калийная соль) КСl ........................ 0,125
г
хлорид железа FеСl3 ............................................... 0,0125
г
Каждое вещество нужно растворить отдельно в
небольшом объеме воды. Затем налейте в мерный
сосуд приблизительно 700-800 мл воды, добавьте
первый раствор, хорошо размешайте, долейте
второй, размешайте и т.д., пока все вещества не
окажутся в мерном сосуде. Только после этого
долейте воду до общего объема 1 л. В хорошо
приготовленном растворе не должен
образовываться осадок. Нельзя растворять все
вещества вместе или, смешав концентрированные
растворы, доливать воду до литра, поскольку это
вызовет появление осадка солей кальция, и баланс
элементов нарушится.
Самый капризный элемент - железо. Чтобы не
допустить появления ржавого осадка, можно
заменить хлорид железа железным купоросом. Для
начала приготовьте концентрированный раствор из
1,5 г железного купороса и 1,7 г лимонной кислоты.
(Лимонная кислота снизит риск выпадения ржавого
осадка.) Растворите отдельно каждое вещество, а
потом смешайте оба раствора, доведя объем до 0,5 л.
Для приготовления питательной смеси добавляйте 5
мл этого раствора на 1 л раствора Кнопа вместо
хлорида железа.
Итак, у вас получился раствор Кнопа. Но обычно
растения необходимо некоторое время
"приучать" к раствору. В первую неделю
используйте разбавленный в 4 раза раствор Кнопа,
во вторую замените его на разбавленный в 2 раза,
на третьей - переходите на неразбавленный
раствор и с этих пор применяйте его постоянно для
выращивания растений.
К сожалению, раствор Кнопа не универсальный: он
не подойдет для растений, которым необходимо
низкое содержание кальция. Разработаны и другие
растворы, которые можно найти в специальной
литературе по гидропонике (например,
"Гидропоника комнатных цветов"
Н.П.Бедриковской).
Начинающие цветоводы могут использовать и
обычные комплексные удобрения, которые можно
попробовать в концентрации 1/4-1/2 нормы,
рекомендованной для жидких подкормок. Учтите,
что в комплексных удобрениях часто отсутствует
железо, и тогда его приходится добавлять
отдельно.
В состав раствора Кнопа микроэлементы не входят,
потому что содержатся в качестве примесей в
водопроводной воде и в других солях,
используемых для приготовления раствора. Но их
можно добавить в раствор.
Техника гидропонной культуры.
Существует несколько технических способов
организовать гидропонную культуру. Самый
простой способ - налить питательный раствор и
поместить туда корни растения. По мере
употребления раствора в сосуд доливают воду, а
также регулярно заменяют раствор новым. Этот
способ очень удобен для владельца, но подходит не
для всех растений, поскольку корни многих из них
нуждаются в хорошем снабжении кислородом, а его в
растворе очень мало. Улучшить ситуацию поможет
компрессор (его продают в зоомагазине в отделе
для аквариумов). Продувая воздух через раствор,
вы обеспечите наилучшие условия для корней
большинства растений.
Возможно, сначала в сосуде будет не питательный
раствор, а вода, и лишь время от времени вы будете
добавлять туда подкормку - раствор удобрений. Но
и в таком случае воду нужно регулярно менять,
поскольку не все элементы минерального питания
усваиваются одинаково хорошо, и в растворе со
временем возрастает количество медленно
усваиваемых элементов.
Второй способ потребует чуть больших усилий и
материалов. Наполните горшок мелким гравием или
декоративным прозрачным материалом и осторожно
разместите в нем корни растения. Поместите его в
сосуд большего размера и налейте питательный
раствор так, чтобы корни были на 2/3-1/2 погружены в
раствор. Так же, как в предыдущем варианте, нужно
следить за уровнем воды и регулярно сменять
раствор. Для этого вынимайте горшок из сосуда с
раствором, дайте остаткам жидкости стечь, затем
слейте старый раствор из сосуда, поместите
горшок с растением обратно и налейте новый
раствор до нужного уровня.
Последний способ годится разве что для особых
энтузиастов гидропонного выращивания. Им чаще
пользуются в промышленных условиях. При этом
корни растения вообще не погружают в воду и
опрыскивают раствором каждые 5-10 мин. Разумеется,
без автоматизации здесь не обойтись. Кроме того,
требуется высокая влажность воздуха, чтобы корни
не пересыхали.
Самый впечатляющий пример гидропонного
выращивания авторам удалось увидеть в
оранжереях Главного ботанического сада, где
цветущее растение фаленопсиса прекрасно росло
на подвешенном строительном кирпиче. Все
питательные вещества эта орхидея получала из
раствора, которым ее изредка опрыскивали.